炎炎夏日，大大小小的燒烤大排檔火起來。天還未黑透，各路老饕已早早就座，隨意要點毛豆花生，擼著烤串，嚼著龍蝦，喝著啤酒。嗬！那感覺真美。

赤膊的攤主，系著油晃晃的圍裙，將一串串刷好秘制醬汁的羊肉、雞翅、蹄筋、鴨胗、青菜、豆腐、金針菇……一一擺上燒烤爐，雙手翻飛如花，串串顛來倒去，待滋滋冒油、香氣四溢時，撒上辣椒面胡椒粉孜然粉。一旁大風扇呼呼吹著，濃濃的煙火氣彌漫大街小巷各處角落。

燒烤作為美食在我國有著悠久的歷史。距今約6000年的浙江嘉興馬家浜文化遺址中，就出土了長條形紅陶燒火架，可架在爐塘中間用于燒烤，兩端各有一耳便于取放，這件陶爐箅可謂燒烤架的鼻祖，現藏于上海博物館。

商周時期燒烤已成為貴族圈內一道美食。人們把烤肉叫作“炙”，《禮記》中記載：“炙，貫之火也。”《說文解字》對“炙”的注解為：“炮肉也。從肉在火上。”也就是將肉穿起來架在火上烤。

漢代劉歆《西京雜記》記載，漢高祖劉邦“常以燒烤鹿肝生肚下酒”。《明宮史·飲食好尚》中記載“凡遇雪，則暖室賞梅，吃炙羊肉”。清代文學家兼美食家袁枚點評烤肉：“食時酥為上，脆次之，硬斯下矣。”

從這些記載可看出，過去人們不但喜食燒烤，而且烤出了水平，烤出了文化。生活在現代的我們對燒烤更加情有獨鐘，從網絡名言“沒有什么是一頓燒烤解決不了的，如果有，那就再來一頓”到火出圈的淄博燒烤三件套“烤爐、小餅、蘸料”，今人對燒烤的喜愛比古人有過之而無不及。在淄博燒烤最火的時候，我身邊不少朋友都曾去過。我問，淄博燒烤和碭山本地有何不同？朋友說除了服務更細致周到外，本質沒有差別。那為何要大老遠去吃呢？他們說，是被那么多人聚集一處的熱鬧吸引了。后來我琢磨，淄博燒烤的大火背后，更多的是疫情之后，大家對凡塵煙火氣的熱愛。

夏天的傍晚，我不時會邀三五好友聚一聚，吃回燒烤。大家吹吹牛聊聊天，說些開心的不開心的事，徹底放松一下，對身心健康有益。身邊一位年輕朋友，講起一段自己的趣事：因失戀情緒低落，去吃燒烤，幾杯啤酒下肚，平時酒量還不錯的他，竟有了些醉意，抓起攤邊的話筒，不管不顧嗨起來，旁邊食客鼓掌起哄，幾曲下來，尋死覓活的心竟然消失了。沒想到，一次燒烤竟助他走出了感情的低谷。

火辣辣的夏天，在明亮的燈火里，在一溜幾十桌的喧囂里，在騰騰升起的炭火旁，燒烤，這最具人間市井煙火氣的美食，烤出的不僅是香噴噴的食物，更是幸福的味道。

白戈